Hallo zusammen.
Da ich gerne mit offener Blende fotografiere bzw. auch mal mit mobilen Studio-Blitzen gegen die Sonne anblitzen möchte, suchte ich nach einer Möglichkeit mit meinen Studioblitzen kürzere Verschlusszeiten zu erzielen.
Ich habe ein günstiges 3x 300 Watt Blitzset (von Ebay) inkl. günstigem Funk-Transmitter. Kürzeste Verschlusszeit war 1/160.
Dann empfahl mir ein Fotograf die Verwendung von Youngnuo 622 Transmittern, da diese auch HSS könnten und somit auch kürzere Verschlusszeiten ermöglichen.
4x Youngnuo 622 bestellt und war anfangs begeistert. Erste Testaufnahmen zeigten nicht mehr den schwarzen Balken (bzw. den kleinen beleuchteten Schlitz oben) sondern schienen richtige Ergebnisse zu liefern. Dies hier ist ein Test-Shooting mit Verschlusszeiten von 1/500 bis 1/4000 und einer Blende von 1,4 (50mm Fest): https://www.dropbox.com/sh/lh937rchodtg ... DgcOuq8a#/
Aufgrund der Tiefe fiel mir nicht auf, daß wohl der Boden unten heller belichtet ist, als der Rest des Fotos. - Bei neueren Fotos auf eine dunkle Wand zeigt sich, daß das Bild am unteren Rand heller belichtet ist, als am Rest.
Mit den gleichen Einstellungen mal mit einem kleinen Pixel TF-321 Blitzschuh zu PC Kabel Adapter mit Kabel zum Studioblitz versucht, dann kommt wieder der fette schwarze Balken. - Der Youngnuo 622 Transmitter scheint schon deutlich besser zu funktionieren, aber eben noch nicht perfekt.
Woran liegt es noch? - Blitze nicht schnell genug? - Falsche Einstellungen?
Kamera: Canon 6D
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Da ich gerne mit offener Blende fotografiere bzw. auch mal mit mobilen Studio-Blitzen gegen die Sonne anblitzen möchte, suchte ich nach einer Möglichkeit mit meinen Studioblitzen kürzere Verschlusszeiten zu erzielen.
Ich habe ein günstiges 3x 300 Watt Blitzset (von Ebay) inkl. günstigem Funk-Transmitter. Kürzeste Verschlusszeit war 1/160.
Dann empfahl mir ein Fotograf die Verwendung von Youngnuo 622 Transmittern, da diese auch HSS könnten und somit auch kürzere Verschlusszeiten ermöglichen.
4x Youngnuo 622 bestellt und war anfangs begeistert. Erste Testaufnahmen zeigten nicht mehr den schwarzen Balken (bzw. den kleinen beleuchteten Schlitz oben) sondern schienen richtige Ergebnisse zu liefern. Dies hier ist ein Test-Shooting mit Verschlusszeiten von 1/500 bis 1/4000 und einer Blende von 1,4 (50mm Fest): https://www.dropbox.com/sh/lh937rchodtg ... DgcOuq8a#/
Aufgrund der Tiefe fiel mir nicht auf, daß wohl der Boden unten heller belichtet ist, als der Rest des Fotos. - Bei neueren Fotos auf eine dunkle Wand zeigt sich, daß das Bild am unteren Rand heller belichtet ist, als am Rest.
Mit den gleichen Einstellungen mal mit einem kleinen Pixel TF-321 Blitzschuh zu PC Kabel Adapter mit Kabel zum Studioblitz versucht, dann kommt wieder der fette schwarze Balken. - Der Youngnuo 622 Transmitter scheint schon deutlich besser zu funktionieren, aber eben noch nicht perfekt.
Woran liegt es noch? - Blitze nicht schnell genug? - Falsche Einstellungen?
Kamera: Canon 6D
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Der YN 622 ist HSS-fähig, der Studioblitz aber nicht, was der 622 hier bewirkt ist der sog. HSS Hack oder auch Supersync.
Der TTL-Funker zündet den Blitz bevor der erst Vorhang Deines Schlitzverschlusses öffnet (Funktionsweise Schlitzverschluss hierzu einmal nachlesen), die kurze Verschlusszeit funktioniert nur, da der 08/15 Ebay-Blitz so langsam ist, er leuchtet in den laufenden Schlitz hinein.
Der manuelle Funker löst den Blitz aus nachdem der erste Vorhang vollständig geöffnet ist, innerhalb der Blitzsynchronisationszeit (aus diese Bedeutung zwingend nachlesen), die hier wohl (begrenzt durch den Funker) 1/160sec beträgt, wählst Du jetzt eine schnellere Verschlusszeit, dann läuft der schließende, 2. Vorhang des Verschlusses bereits, noch während der erste Vorhang öffnet, das gibt den schwarzen Balken (banding).
Warum Dein Bild beim HSS Hack einen Helligkeitsverlauf aufweist liegt daran, dass die Intensität des Blitzes mit Dauer des Verschlussvorganges abnimmt - der Peak des Blitzes steht am Anfang.
Halte die X-Sync (max. Blitzsynchronisationszeit) ein und nutze einen Graufilter um die Blende weiter öffnen zu können.
Gruß
Thorsten
Der TTL-Funker zündet den Blitz bevor der erst Vorhang Deines Schlitzverschlusses öffnet (Funktionsweise Schlitzverschluss hierzu einmal nachlesen), die kurze Verschlusszeit funktioniert nur, da der 08/15 Ebay-Blitz so langsam ist, er leuchtet in den laufenden Schlitz hinein.
Der manuelle Funker löst den Blitz aus nachdem der erste Vorhang vollständig geöffnet ist, innerhalb der Blitzsynchronisationszeit (aus diese Bedeutung zwingend nachlesen), die hier wohl (begrenzt durch den Funker) 1/160sec beträgt, wählst Du jetzt eine schnellere Verschlusszeit, dann läuft der schließende, 2. Vorhang des Verschlusses bereits, noch während der erste Vorhang öffnet, das gibt den schwarzen Balken (banding).
Warum Dein Bild beim HSS Hack einen Helligkeitsverlauf aufweist liegt daran, dass die Intensität des Blitzes mit Dauer des Verschlussvorganges abnimmt - der Peak des Blitzes steht am Anfang.
Halte die X-Sync (max. Blitzsynchronisationszeit) ein und nutze einen Graufilter um die Blende weiter öffnen zu können.
Gruß
Thorsten
Oder stelle den iso wert tiefer
Mit Blitz unter die Blitz-Synchronzeit kommen zu wollen macht keinen Sinn. Wenn man einen superschnellen Blitz haben möchte (z.B. um Wassertropfen etc "einzufrieren" ) oder um mit offener Blende mit Aufhellblitz zu fotographieren kann man einen Graufilter nutzen, gibt es mit fester Graustufe oder auch verstellbar. Um etwas einzufrieren einfach die Blende hoch, damit wenig Umgebungslicht genutzt wird, Iso niedrig und zusätzlich ggf den Graufilter.
ups ... Mist
Zitat: Absinth1969 27.08.14, 10:13Zum zitierten Beitrag
Sorry - das ist kompletter Kokolores!
Der Graufilter ermöglicht jediglich längere Verschlußzeiten bei Umgebungslicht, somit kann man (bei ausreichender Blitzleistung) die Blende weiter öffnen.
Wassertropfen einfrieren geht nur über die Abbrennzeit des Blitzes, ein ganz anderes Thema.
Sorry - das ist kompletter Kokolores!
Der Graufilter ermöglicht jediglich längere Verschlußzeiten bei Umgebungslicht, somit kann man (bei ausreichender Blitzleistung) die Blende weiter öffnen.
Wassertropfen einfrieren geht nur über die Abbrennzeit des Blitzes, ein ganz anderes Thema.
Logisch geht das über die Abbrennzeit des Blitzes, da durch den Blitz die (Haupt-) Belichtung erfolgt. Bei Wassertropfen braucht man da schon einen leistungsfähigen Blitz der Abbrenndauern um eine viertausendstel Sekunde schafft . Den Filter kann man nehmen um entweder die Blende weiter zu öffnen oder die Verschlußzeit zu verlängern. Wie ich das verstanden habe möchte der TO wohl mit möglichst offener Blende gegen die Sonne einen Aufhellblitz machen ... Um nicht viel abblenden zu müssen kann man in der Situation natürlich einen Graufilter nehmen .. Mit einem ND 400er Graustufenfilter hab ich auch schon mal bei Tageslicht ein Lightpainting realisieren können ..
01.09.14, 16:48
Beitrag 9 von 18
Zitat: Absinth1969 29.08.14, 23:45Zum zitierten Beitrag Nein, braucht man eben nicht, sogar eher im Gegenteil und auch nein, es folgt über den Blitz in dem Portraitfall nicht die Hauptbelichtung, sondern man will ja gerade das Umgebungslicht (hier Gegenlicht, also Sonne mit noch blauem Himmel) mitnehmen. Es ist also Aufhellblitzen. Günstige Blitze haben meist eher eine längere Abbrenndauer. Das Kunststück ist, dass die Kamera präzise in dem Zeitraum der Abbrennzeit des Blitzes die sehr kurze Belichtungszeit (z.b. 1/4000 sek) auslöst. Und: um so mehr Leistung der Blitz abgibt, um so länger die Abbrennzeit. Mit 1/4000 Sek kann man schon ordentlich was "einfrieren". Geht Super. Habe ich selbst probiert, allerdings nicht mit Funkauslösern, sondern mit Aufsteckblitz als Auslöser für die Diode des Studioblitzes.
Hier eine Anleitung, wie mans mit den Portraits im Gegenlicht machen kann.
http://www.michael-gelfert.de/blog/tuto ... mer-of-69/
Hier steht im Text: "Die Daten für das fertige Bild liegen dementsprechend auch etwas ausserhalb der Blitz-”Norm”: Aufgenommen bei 24mm und Blende 5,6 kamen ISO 200 und eine Belichtungszeit von 1/1250s zum Einsatz. Natürlich wären ISO 100 und die doppelte Belichtungszeit ebenso gut gewesen, ich wollte hier schlicht die Grenzen ausprobieren und habe deshalb die ISO erhöht." Das kann man natürlich zu Gunsten einer offenen Blende noch variieren.
Fürs Studio als Filmchen hier: https://www.youtube.com/watch?v=0AgZ8CWJmFw
Hier mal draussen zum Einfrieren von schnell bewegten Situationen (1/8000 Sek): https://www.youtube.com/watch?v=kEFIim1Q4QE
Hier eine Anleitung, wie mans mit den Portraits im Gegenlicht machen kann.
http://www.michael-gelfert.de/blog/tuto ... mer-of-69/
Hier steht im Text: "Die Daten für das fertige Bild liegen dementsprechend auch etwas ausserhalb der Blitz-”Norm”: Aufgenommen bei 24mm und Blende 5,6 kamen ISO 200 und eine Belichtungszeit von 1/1250s zum Einsatz. Natürlich wären ISO 100 und die doppelte Belichtungszeit ebenso gut gewesen, ich wollte hier schlicht die Grenzen ausprobieren und habe deshalb die ISO erhöht." Das kann man natürlich zu Gunsten einer offenen Blende noch variieren.
Fürs Studio als Filmchen hier: https://www.youtube.com/watch?v=0AgZ8CWJmFw
Hier mal draussen zum Einfrieren von schnell bewegten Situationen (1/8000 Sek): https://www.youtube.com/watch?v=kEFIim1Q4QE
Ist doch alles kein Widerspruch .. Der TO hat das Problem, das seine günstigen Studioblitze nicht HSS ( bei Nikon wäre das FP-kurzzeitsynchronisation ) fähig sind. Also kann er nur über Tricks versuchen wieder in eine normale Blitzsynczeit zu kommen, z.B. über ND-Filter.
Sowohl beim Einfrieren als auch bei Offenblende in hellem Licht hast du das Problem, das du extrem kurze Belichtungszeiten brauchst .. Dann passiert genau das das Thorsten198 schon geschrieben hat, wenn er seine nicht HSS fähigen Studioblitze nimmt.
Sowohl beim Einfrieren als auch bei Offenblende in hellem Licht hast du das Problem, das du extrem kurze Belichtungszeiten brauchst .. Dann passiert genau das das Thorsten198 schon geschrieben hat, wenn er seine nicht HSS fähigen Studioblitze nimmt.
01.09.14, 23:08
Beitrag 11 von 18
...deswegen der Trick mit der Diode oder entsprechendem Funk-Auslöser. Wobei Diode wohl treffsicherer ist. Damit macht man dann den Blitz eben kurzeitsynchrofähig und braucht nicht mit Graufiltern rumhampeln :)
Am Besten mit maximaler Blitzleistung (lange Abbrenndauer) und die gewünschte Helligkeit über den Abstand regulieren.
Am Besten mit maximaler Blitzleistung (lange Abbrenndauer) und die gewünschte Helligkeit über den Abstand regulieren.
Der Studioblitz wird NIE Zitat: Bernd Wilke 01.09.14, 23:08Zum zitierten Beitrag, ist das wirklich so schwer zu verstehen?
Er zündet nur früher, je kürzer die Kameraverschlußzeit wird, desto mehr tritt der Helligkeitsverlauf auf, das rumhampeln mit Graufiltern gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung innerhalb der XSync.
Es hängt letzendlich von der Bildkomposition ab, welche Einstellungsparameter vertretbar sind und welche nicht.
Gerade im Hochformat kann man oft die XSync überschreiten ohne HSS zu verwenden so lange das banding noch nicht das vom Blitz beleuchtete Motiv tangiert - einen Millimeter neben dem Gesicht schiesst der Blitz ohnehin nutzlos ins Nirwana bei Tageslicht.
Der TO (wo isser eigentlich?) hat genau sein Problem beschrieben, Helligkeitsverlauf bei HSS-Hack - also Verschlußzeit verlängern - ergo Graufilter oder Blende schliessen!
Er zündet nur früher, je kürzer die Kameraverschlußzeit wird, desto mehr tritt der Helligkeitsverlauf auf, das rumhampeln mit Graufiltern gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung innerhalb der XSync.
Es hängt letzendlich von der Bildkomposition ab, welche Einstellungsparameter vertretbar sind und welche nicht.
Gerade im Hochformat kann man oft die XSync überschreiten ohne HSS zu verwenden so lange das banding noch nicht das vom Blitz beleuchtete Motiv tangiert - einen Millimeter neben dem Gesicht schiesst der Blitz ohnehin nutzlos ins Nirwana bei Tageslicht.
Der TO (wo isser eigentlich?) hat genau sein Problem beschrieben, Helligkeitsverlauf bei HSS-Hack - also Verschlußzeit verlängern - ergo Graufilter oder Blende schliessen!
02.09.14, 07:54
Beitrag 13 von 18
Zitat: Thorsten198 01.09.14, 23:42Zum zitierten Beitrag
Ist das wirklich nötig? Du könntest anstelle des Verstandes deines Gegenüber anzuzweifeln einfach noch mal ne Sekunde länger drüber nachdenken, ob nicht wirklich was dran sein könnte, was andere hier schreiben.
Zitat: Thorsten198 01.09.14, 23:42Zum zitierten BeitragDie Graufilter nehmen dir aber ordentlich Blitzreichweite und je nach Leistungsfähigkeit musst du den Blitz dann ganz nah ans Modell stellen. Er zündet bei Diode nicht früher, sondern der Blitz auf der Kamera löst den Studioblitz aus, ist quasi die Verstärkung des Kurzeitsynchro-fähigen Aufsteckblitzes und wird es somit auch. Einfach mal ausprobieren, geht ganz hervorragend. Der Heligkeitsverlauf hängt von der Abbrenndauer und hier natürlich der eingestellten Blitzleistung ab, aber: wenn der Blitz innerhalb des Peak ausgelöst hat und der Helligkeitsverlauf in der in der abfallenden Kurve der Leistung des Blizes entstehen soll, dann wird er nicht heller sonder dunkler.
Wenn du 1/4000 oder gar 1/8000 im Peak der Blitzleistung positionierst, gibts bei Blitzen mit Abbrenndauern von 1/800 und kürzer kaum ein Problem. Die Helligkeitsverläufe sind eher verhätnismässig gering und einfach per Photoshop zu beheben, einfach jedenfalls als die Effekte eines sehr nah positionierten Blitzes.
Zitat: Gerdek 17.08.14, 14:09Zum zitierten Beitrag
Das ist aus meiner Sicht auf den Bildern auf Grund des Winkels des Blitzes zum Boden und der Nähe zum Modell ganz normales schräg einfallendes Blitzlicht. Das sind keine Helligkeitsverläufe durch Abfallen der Blitzleistungskurve, denn die bewegen sich in nem Rahmen von ner halben Blendenstufe. Hättest du die Kamera auf Hochformat gestellt. hättest du den gleichen überbelichteten Boden im Vordergrund. Zuletzt geändert von Gast am 02.09.14, 07:56, insgesamt 2-mal geändert.
Ist das wirklich nötig? Du könntest anstelle des Verstandes deines Gegenüber anzuzweifeln einfach noch mal ne Sekunde länger drüber nachdenken, ob nicht wirklich was dran sein könnte, was andere hier schreiben.
Zitat: Thorsten198 01.09.14, 23:42Zum zitierten BeitragDie Graufilter nehmen dir aber ordentlich Blitzreichweite und je nach Leistungsfähigkeit musst du den Blitz dann ganz nah ans Modell stellen. Er zündet bei Diode nicht früher, sondern der Blitz auf der Kamera löst den Studioblitz aus, ist quasi die Verstärkung des Kurzeitsynchro-fähigen Aufsteckblitzes und wird es somit auch. Einfach mal ausprobieren, geht ganz hervorragend. Der Heligkeitsverlauf hängt von der Abbrenndauer und hier natürlich der eingestellten Blitzleistung ab, aber: wenn der Blitz innerhalb des Peak ausgelöst hat und der Helligkeitsverlauf in der in der abfallenden Kurve der Leistung des Blizes entstehen soll, dann wird er nicht heller sonder dunkler.
Wenn du 1/4000 oder gar 1/8000 im Peak der Blitzleistung positionierst, gibts bei Blitzen mit Abbrenndauern von 1/800 und kürzer kaum ein Problem. Die Helligkeitsverläufe sind eher verhätnismässig gering und einfach per Photoshop zu beheben, einfach jedenfalls als die Effekte eines sehr nah positionierten Blitzes.
Zitat: Gerdek 17.08.14, 14:09Zum zitierten Beitrag
Das ist aus meiner Sicht auf den Bildern auf Grund des Winkels des Blitzes zum Boden und der Nähe zum Modell ganz normales schräg einfallendes Blitzlicht. Das sind keine Helligkeitsverläufe durch Abfallen der Blitzleistungskurve, denn die bewegen sich in nem Rahmen von ner halben Blendenstufe. Hättest du die Kamera auf Hochformat gestellt. hättest du den gleichen überbelichteten Boden im Vordergrund. Zuletzt geändert von Gast am 02.09.14, 07:56, insgesamt 2-mal geändert.
Bernd, ich hab schon vor 2 Jahren versucht Dir das zu erklären und offensichtlich hast Du es immer noch nicht begriffen, das ist einfach kompletter Käse was Du da schreibst.
Ich geb's auf!
Ich geb's auf!
02.09.14, 10:34
Beitrag 15 von 18
Zitat: Thorsten198 02.09.14, 09:39Zum zitierten Beitrag Offensichtlich hast du es in der Praxis noch immer nicht nachvollzogen und auch schon vor zwei Jahren klappte das einwandfrei, so wie vor 4, 6 und 8 oder 10 Jahren auch.
Käse eben, der funktioniert- Manchmal bemüht sich die Theorie um Dinge, die in der Praxis nicht von Bedeutung sind.
Ziel: Geringe Schärfe durch offene Blende im Gegenlicht
https://www.youtube.com/watch?v=T66tDWk ... mKCs3F1hmw
Der Matthias hats übrigens nicht rausgefunden ;-)
das ist manchmal so, wenn Theorie auf Praxis trifft ;) Zuletzt geändert von Gast am 02.09.14, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Käse eben, der funktioniert- Manchmal bemüht sich die Theorie um Dinge, die in der Praxis nicht von Bedeutung sind.
Ziel: Geringe Schärfe durch offene Blende im Gegenlicht
https://www.youtube.com/watch?v=T66tDWk ... mKCs3F1hmw
Der Matthias hats übrigens nicht rausgefunden ;-)
das ist manchmal so, wenn Theorie auf Praxis trifft ;) Zuletzt geändert von Gast am 02.09.14, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.