Blitzzeitsyncronisation kleiner 1/250tel
Hallo Community,
aktuell bin ich dabei mit Funkblitzen zu experimentieren und muss sagen das ich auch schon einige Tolle Bilder machen konnte. Kurz zu meinem Setup:
- D7100 von Nikon mit verschiedenen Objektiven
- 4 Yonguno 603 Funksender/Empfänger
- 2 Yonguno Speedlight 560 II Blitze
- 1 Nissin Di700 Blitz
Bei vielen Gelegenheiten reicht mir die Standardsync-zeit vom 1/250 tel. Hier funktioniert alles soweit einwandfrei. Stelle ich jetzt Kurzzeitsyncro an der Kamera ein z.B. 1/250 Kurzzeit (ich glaube Menü e1) und wähle eine kürzere Verschlusszeit z.B. 1/500 müssten die Blitze doch in Salven arbeiten, oder?
Mir ist im Moment nicht ganz klar, ob diese Funktion nur mit TTL möglich ist (was meine Funkmodule und die beiden Yonguno Blitze nicht haben).
Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben, wie ich mit beschriebenem Setup noch kürzer Belichten kann.
Vielen Dank schon jetzt.
LG Dave None
aktuell bin ich dabei mit Funkblitzen zu experimentieren und muss sagen das ich auch schon einige Tolle Bilder machen konnte. Kurz zu meinem Setup:
- D7100 von Nikon mit verschiedenen Objektiven
- 4 Yonguno 603 Funksender/Empfänger
- 2 Yonguno Speedlight 560 II Blitze
- 1 Nissin Di700 Blitz
Bei vielen Gelegenheiten reicht mir die Standardsync-zeit vom 1/250 tel. Hier funktioniert alles soweit einwandfrei. Stelle ich jetzt Kurzzeitsyncro an der Kamera ein z.B. 1/250 Kurzzeit (ich glaube Menü e1) und wähle eine kürzere Verschlusszeit z.B. 1/500 müssten die Blitze doch in Salven arbeiten, oder?
Mir ist im Moment nicht ganz klar, ob diese Funktion nur mit TTL möglich ist (was meine Funkmodule und die beiden Yonguno Blitze nicht haben).
Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben, wie ich mit beschriebenem Setup noch kürzer Belichten kann.
Vielen Dank schon jetzt.
LG Dave None
Die Funkauslöser und die Blitze sowie die Kamera müssen die HSS-Funktion unterstützen. Bei Deinem Equipment kann das nur die Kamera.
Mit den Funkauslösern Yongnuo YN-622N / YN-622N TX und z.B. dem Nikon SB910 (oder auch SB700, div. Metz, div. Yongnuo) geht das problemlos. Man sollte nur berücksichtigen dass die erforderlichen Blitzsalven Leistung kosten und die Blitzgeräte heiß werden können.
LG, Mike
Mit den Funkauslösern Yongnuo YN-622N / YN-622N TX und z.B. dem Nikon SB910 (oder auch SB700, div. Metz, div. Yongnuo) geht das problemlos. Man sollte nur berücksichtigen dass die erforderlichen Blitzsalven Leistung kosten und die Blitzgeräte heiß werden können.
LG, Mike
Ob das mit dem Nissin geht mußt Du mal testen. Aber ohne die passenden Funkauslöser ist def. bei 1/250s Schluß.
Diese Zeit ist aber eigentlich nicht von den Funkauslösern abhängig, sondern von der physikalischen Geschwindigkeit der Kamera, oder?
02.10.14, 11:32
Beitrag 5 von 13
Zitat: Dave None 02.10.14, 10:38Zum zitierten Beitrag
Ja HSS geht nur bei iTTL gesteuerten Blitzen.
Zitat: Dave None 02.10.14, 10:38Zum zitierten Beitrag
Alles Umgebungslicht weg, Blitzleistung soweit wie möglich reduzieren - und schon hast Du Belichtungszeiten weit kürzer als die Blitzsynchronzeit - weil dann bestimmt die Abbrenndauer des Blitzes die Belichtungszeit.
Ja HSS geht nur bei iTTL gesteuerten Blitzen.
Zitat: Dave None 02.10.14, 10:38Zum zitierten Beitrag
Alles Umgebungslicht weg, Blitzleistung soweit wie möglich reduzieren - und schon hast Du Belichtungszeiten weit kürzer als die Blitzsynchronzeit - weil dann bestimmt die Abbrenndauer des Blitzes die Belichtungszeit.
Zitat: Karl Günter Wünsch 02.10.14, 11:32Zum zitierten BeitragZitat: Dave None 02.10.14, 10:38Zum zitierten Beitrag
Ja HSS geht nur bei iTTL gesteuerten Blitzen.
Zitat: Dave None 02.10.14, 10:38Zum zitierten Beitrag
Alles Umgebungslicht weg, Blitzleistung soweit wie möglich reduzieren - und schon hast Du Belichtungszeiten weit kürzer als die Blitzsynchronzeit - weil dann bestimmt die Abbrenndauer des Blitzes die Belichtungszeit.
Das ist was, was ich schon gemacht habe. Die Brenndauer der Yongunos ist letztlich ja nur 1/1000 oder evlt. ein bisschen mehr. Im Grunde für Akt auch ne Tolle Sache.
Ja HSS geht nur bei iTTL gesteuerten Blitzen.
Zitat: Dave None 02.10.14, 10:38Zum zitierten Beitrag
Alles Umgebungslicht weg, Blitzleistung soweit wie möglich reduzieren - und schon hast Du Belichtungszeiten weit kürzer als die Blitzsynchronzeit - weil dann bestimmt die Abbrenndauer des Blitzes die Belichtungszeit.
Das ist was, was ich schon gemacht habe. Die Brenndauer der Yongunos ist letztlich ja nur 1/1000 oder evlt. ein bisschen mehr. Im Grunde für Akt auch ne Tolle Sache.
HSS ändert absolut nichts an deiner Blitzsync. Die Blitzsync ist eine unabänderliche Hardware-Limitierung deiner Kamera. HSS kompensiert lediglich, das die Blitzsync unterschritten wird.
Kurz gesagt hat deine Kamera einen sogenannten Schlitzverschluß. D.h. es gibt einen öffnenden und einen schließenden Vorhang. Bei der normalen Aufnahme mit Blitz öffnet zuerst der öffnende Vorhang, bis der Sensor völlig frei liegt, dann wird der Blitz ausgelöst, und dann kommt der schließende Vorhang und verdeckt den Sensor wieder.
Wenn man aber schneller blitzt als der sogenannte Blitzsync, muß der schließende Vorhang bereits anfangen den Sensor wieder zu verdecken, bevor der öffnende Vorhang ganz aufgemacht hat.
HSS kompensiert das, indem nicht ein einzelner Blitz ausgelöst wird, sondern viele kleine Einzelblitze, so das der Sensor trotzdem überall belichtet wird. Und damit das möglich ist, muß der Blitz selbst das natürlich unterstützen. Außerdem sinkt dadurch die maximale mögliche Blitzleistung, während der Energieverbrauch steigt.
Der Vorteil des Schlitzverschlusses ist es einfach, das man den Verschluß in der Kamera haben kann, statt einen Zentralverschluß in jedem Objektiv zu haben - was nicht nur teurer ist, sondern dann geht ja auch irgendwann dieser Verschluß kaputt, und das Objektiv ist dann ebenfalls hinüber. Außerdem erlaubt ein Zentralverschluß nicht so hohe Verschlußzeiten wie ein Schlitzverschluß. Andererseits erlaubt ein Zentralverschluß wesentlich höheren Blitzsync, d.h. ganz egal welche Zeit man eingestellt hat, beim Zentralverschluß geht der Sync immer. Und wenn man die Blende schließt, kann sich beim Zentralverschluß die maximal mögliche Verschlußzeit erhöhen.
Das von anderen hier erwähnte Blitzen bei sonstiger völliger Dunkelheit erlaubt dir je nach Blitz leicht effektive Verschlußzeiten bis ca 1/32000 sec. Soviel wäre das zumindest mit dem Nikon SB910, den ich selbst verwende, wenn man ihn auf niedrigster Stufe einsetzt.
Kurz gesagt hat deine Kamera einen sogenannten Schlitzverschluß. D.h. es gibt einen öffnenden und einen schließenden Vorhang. Bei der normalen Aufnahme mit Blitz öffnet zuerst der öffnende Vorhang, bis der Sensor völlig frei liegt, dann wird der Blitz ausgelöst, und dann kommt der schließende Vorhang und verdeckt den Sensor wieder.
Wenn man aber schneller blitzt als der sogenannte Blitzsync, muß der schließende Vorhang bereits anfangen den Sensor wieder zu verdecken, bevor der öffnende Vorhang ganz aufgemacht hat.
HSS kompensiert das, indem nicht ein einzelner Blitz ausgelöst wird, sondern viele kleine Einzelblitze, so das der Sensor trotzdem überall belichtet wird. Und damit das möglich ist, muß der Blitz selbst das natürlich unterstützen. Außerdem sinkt dadurch die maximale mögliche Blitzleistung, während der Energieverbrauch steigt.
Der Vorteil des Schlitzverschlusses ist es einfach, das man den Verschluß in der Kamera haben kann, statt einen Zentralverschluß in jedem Objektiv zu haben - was nicht nur teurer ist, sondern dann geht ja auch irgendwann dieser Verschluß kaputt, und das Objektiv ist dann ebenfalls hinüber. Außerdem erlaubt ein Zentralverschluß nicht so hohe Verschlußzeiten wie ein Schlitzverschluß. Andererseits erlaubt ein Zentralverschluß wesentlich höheren Blitzsync, d.h. ganz egal welche Zeit man eingestellt hat, beim Zentralverschluß geht der Sync immer. Und wenn man die Blende schließt, kann sich beim Zentralverschluß die maximal mögliche Verschlußzeit erhöhen.
Das von anderen hier erwähnte Blitzen bei sonstiger völliger Dunkelheit erlaubt dir je nach Blitz leicht effektive Verschlußzeiten bis ca 1/32000 sec. Soviel wäre das zumindest mit dem Nikon SB910, den ich selbst verwende, wenn man ihn auf niedrigster Stufe einsetzt.
Du kannst höchstens mit Pseudo-HSS experimentieren.
Dazu müsstest Du Deine Blitze optisch statt mit Funk auslösen. Du stellst sie auf S2, sodass sie erst vom zweiten Blitz getriggert werden.
Dann stellt Du Deinen internen Blitz auf Master ohne selbst mitzublitzen (was anderes würde auch eh nicht gehen wenn die Verschlusszeit kürzer als 1/320s ist).
Die Blitze müssen unbedingt auf volle Leistung stehen, da sie möglichst lange leuchten sollen.
Wenn Du jetzt die Kamera z.B. bei 1/8000s auslöst schickt der interne Blitz erst einen Steuerblitz mit den Belichtungsdaten zu den (nicht vorhandenen Systemblitzen) und danach (kurz bevor der erste Verschlussvorhang aufgeht) der Startblitz. Deshalb müssen die Blitze auf S2 stehen.
Je nachdem wie lange Deine Blitze leuchten ist es brauchbar. Bild ist eventuell nicht gleichmäßig belichtet. Kommt auf das Motiv an ob es stört.
Anstelle des internen geht natürlich auch ein Systemblitz von nikon.
Vg Torsten
Dazu müsstest Du Deine Blitze optisch statt mit Funk auslösen. Du stellst sie auf S2, sodass sie erst vom zweiten Blitz getriggert werden.
Dann stellt Du Deinen internen Blitz auf Master ohne selbst mitzublitzen (was anderes würde auch eh nicht gehen wenn die Verschlusszeit kürzer als 1/320s ist).
Die Blitze müssen unbedingt auf volle Leistung stehen, da sie möglichst lange leuchten sollen.
Wenn Du jetzt die Kamera z.B. bei 1/8000s auslöst schickt der interne Blitz erst einen Steuerblitz mit den Belichtungsdaten zu den (nicht vorhandenen Systemblitzen) und danach (kurz bevor der erste Verschlussvorhang aufgeht) der Startblitz. Deshalb müssen die Blitze auf S2 stehen.
Je nachdem wie lange Deine Blitze leuchten ist es brauchbar. Bild ist eventuell nicht gleichmäßig belichtet. Kommt auf das Motiv an ob es stört.
Anstelle des internen geht natürlich auch ein Systemblitz von nikon.
Vg Torsten
Dave, versuch es mal mit einem Graufilter.
Zitat: Torsten Wosnizok 03.10.14, 14:21Zum zitierten Beitrag
Das klingt nach einer Lustigen "Umgehung" der Technik, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Zumal dadurch das Grundproblem gelöst wird.
Vielen Dank!
Zitat: Hermann Klecker 03.10.14, 16:37Zum zitierten Beitrag
Ich verstehe nicht so recht, was der Filter mit dem gesamten Thema zu tun hat.
Das klingt nach einer Lustigen "Umgehung" der Technik, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Zumal dadurch das Grundproblem gelöst wird.
Vielen Dank!
Zitat: Hermann Klecker 03.10.14, 16:37Zum zitierten Beitrag
Ich verstehe nicht so recht, was der Filter mit dem gesamten Thema zu tun hat.
Zitat: Dave None 10.10.14, 13:35Zum zitierten BeitragZitat: Hermann Klecker 03.10.14, 16:37Zum zitierten Beitrag
Ich verstehe nicht so recht, was der Filter mit dem gesamten Thema zu tun hat.
Der Punkt ist, was Du wirklich erreichen möchtest.
Wenn Du kurze Zeiten brauchst, dann arbeite mit Blitzen mit kurzer Abbrenndauer und stelle sie entsprechend ein und richte alles andere danach aus.
Das wurde schon gesagt.
Dann gibt es dieses "Pseudo-HSS" gefummele, das in aller Regel zu ungleich belichteten Fotos führt, weil der Blitz nicht ständig gleich hell bleibt während der Verschluß seinen Schlitz über den Sensor schiebt.
Geht es Dir darum, das Umgebungslicht zu eliminieren bzw. viel Umgebungslicht mit Blitzlicht zu kombinieren, dann kannst Du mit einem Graufilter weniger Umgebungslicht in die Kamera lassen und bleibst damit in Bereichen für die Belichtungszeit, in denen Du mit der Sync-Zeit arbeiten kannst.
Natürlich wirkt sich das Filter auch auf das Blitzlicht aus, so dass Du auch entsprechend mehr Blitzleistung benötigst. Nur verhält sich das im Großen und Ganzen genau so wie der effektive Verlust an Blitzleistung durch "Pseudo-HSS" und durch geringe Leitzahl, um kurze Abbrenndauern zu erreichen. Für alle drei Varianten benötigst Du +/- die gleiche Blitzlichtkapazität, kannst aber bei der Filter-Variante mit den Blitzen ganz normal umgehen. Du kannst also alles so machen, wie es in den Lehrbüchern und Bedienungsanleitungen steht.
Ich verstehe nicht so recht, was der Filter mit dem gesamten Thema zu tun hat.
Der Punkt ist, was Du wirklich erreichen möchtest.
Wenn Du kurze Zeiten brauchst, dann arbeite mit Blitzen mit kurzer Abbrenndauer und stelle sie entsprechend ein und richte alles andere danach aus.
Das wurde schon gesagt.
Dann gibt es dieses "Pseudo-HSS" gefummele, das in aller Regel zu ungleich belichteten Fotos führt, weil der Blitz nicht ständig gleich hell bleibt während der Verschluß seinen Schlitz über den Sensor schiebt.
Geht es Dir darum, das Umgebungslicht zu eliminieren bzw. viel Umgebungslicht mit Blitzlicht zu kombinieren, dann kannst Du mit einem Graufilter weniger Umgebungslicht in die Kamera lassen und bleibst damit in Bereichen für die Belichtungszeit, in denen Du mit der Sync-Zeit arbeiten kannst.
Natürlich wirkt sich das Filter auch auf das Blitzlicht aus, so dass Du auch entsprechend mehr Blitzleistung benötigst. Nur verhält sich das im Großen und Ganzen genau so wie der effektive Verlust an Blitzleistung durch "Pseudo-HSS" und durch geringe Leitzahl, um kurze Abbrenndauern zu erreichen. Für alle drei Varianten benötigst Du +/- die gleiche Blitzlichtkapazität, kannst aber bei der Filter-Variante mit den Blitzen ganz normal umgehen. Du kannst also alles so machen, wie es in den Lehrbüchern und Bedienungsanleitungen steht.
Zitat: Hermann Klecker 10.10.14, 14:46Zum zitierten BeitragZitat: Dave None 10.10.14, 13:35Zum zitierten BeitragZitat: Hermann Klecker 03.10.14, 16:37Zum zitierten Beitrag
Ich verstehe nicht so recht, was der Filter mit dem gesamten Thema zu tun hat.
Der Punkt ist, was Du wirklich erreichen möchtest.
Wenn Du kurze Zeiten brauchst, dann arbeite mit Blitzen mit kurzer Abbrenndauer und stelle sie entsprechend ein und richte alles andere danach aus.
Das wurde schon gesagt.
Dann gibt es dieses "Pseudo-HSS" gefummele, das in aller Regel zu ungleich belichteten Fotos führt, weil der Blitz nicht ständig gleich hell bleibt während der Verschluß seinen Schlitz über den Sensor schiebt.
Geht es Dir darum, das Umgebungslicht zu eliminieren bzw. viel Umgebungslicht mit Blitzlicht zu kombinieren, dann kannst Du mit einem Graufilter weniger Umgebungslicht in die Kamera lassen und bleibst damit in Bereichen für die Belichtungszeit, in denen Du mit der Sync-Zeit arbeiten kannst.
Natürlich wirkt sich das Filter auch auf das Blitzlicht aus, so dass Du auch entsprechend mehr Blitzleistung benötigst. Nur verhält sich das im Großen und Ganzen genau so wie der effektive Verlust an Blitzleistung durch "Pseudo-HSS" und durch geringe Leitzahl, um kurze Abbrenndauern zu erreichen. Für alle drei Varianten benötigst Du +/- die gleiche Blitzlichtkapazität, kannst aber bei der Filter-Variante mit den Blitzen ganz normal umgehen. Du kannst also alles so machen, wie es in den Lehrbüchern und Bedienungsanleitungen steht.
Ah... ich hatte ein Brett vorm Kopf. Jetzt verstehe ich worauf das hinausläuft. Ist ne gute Idee!!
Danke dir dafür! Werde ich bei Gelegenheit mal Testen.
Ich verstehe nicht so recht, was der Filter mit dem gesamten Thema zu tun hat.
Der Punkt ist, was Du wirklich erreichen möchtest.
Wenn Du kurze Zeiten brauchst, dann arbeite mit Blitzen mit kurzer Abbrenndauer und stelle sie entsprechend ein und richte alles andere danach aus.
Das wurde schon gesagt.
Dann gibt es dieses "Pseudo-HSS" gefummele, das in aller Regel zu ungleich belichteten Fotos führt, weil der Blitz nicht ständig gleich hell bleibt während der Verschluß seinen Schlitz über den Sensor schiebt.
Geht es Dir darum, das Umgebungslicht zu eliminieren bzw. viel Umgebungslicht mit Blitzlicht zu kombinieren, dann kannst Du mit einem Graufilter weniger Umgebungslicht in die Kamera lassen und bleibst damit in Bereichen für die Belichtungszeit, in denen Du mit der Sync-Zeit arbeiten kannst.
Natürlich wirkt sich das Filter auch auf das Blitzlicht aus, so dass Du auch entsprechend mehr Blitzleistung benötigst. Nur verhält sich das im Großen und Ganzen genau so wie der effektive Verlust an Blitzleistung durch "Pseudo-HSS" und durch geringe Leitzahl, um kurze Abbrenndauern zu erreichen. Für alle drei Varianten benötigst Du +/- die gleiche Blitzlichtkapazität, kannst aber bei der Filter-Variante mit den Blitzen ganz normal umgehen. Du kannst also alles so machen, wie es in den Lehrbüchern und Bedienungsanleitungen steht.
Ah... ich hatte ein Brett vorm Kopf. Jetzt verstehe ich worauf das hinausläuft. Ist ne gute Idee!!
Danke dir dafür! Werde ich bei Gelegenheit mal Testen.
Wenn Du mit Graufilter und iTTL blitzen möchtest (was Du glaube ich erst mal nicht vor hast, aber vielleicht mal ausprobierst) musst Du beachten dass beim Frontalblitzen mit iTTL BL das Bild blitztechnisch unterbelichtet wird, da die iTTL-Messung keine richtige TTL-Messung sondern eine Kombination von Leitzahlrechnen mit den Entfernungsdaten des Objektives und Vorblitzmessung ist.
Also in dem Fall lieber von iTTL BL auf iTTL umschalten.
VG Torsten
Also in dem Fall lieber von iTTL BL auf iTTL umschalten.
VG Torsten